روشن نماندن سیستم

[XFXForce]

پاور rm1000 گلد هستش
واقعیتش این پاور رو چند سال پیش خریدم با این نگاه که شاید روزی سخت افزارهای قوی تری نصب کردم و از پاور خیالم راحت باشه
دیروز پاور رو سه جا بردم و فقط کابل ۲۴ پینش همراهم بود و همه شون گفتن سالمه ولتاژ درسته و گفتن کابل سی پی یو رو هم میاوردی. فردا دوباره میبرم با کابل های بیشتر تست کنند
به نظرتون پاور ۶۰۰ وات گرین مناسب هست شاید چند ماه دیگه کارت گرافیک ۲۰۶۰ یا ۳۰۵۰ یه بروز رسانی کنم تو سایت های محاسبه پاور اکثرا مصرف رو حدودا ۵۰۰ وات زده بودن.

دیروز که سه جا پاور رو گفتن سالمه . کمی خیالم راحت شد مادربرد ارزون قیمت نسل چهار خریدمMSI H81M-P33 اومدم نصبش کردم تصویر داد بایوسش پس وورد داشت باتری رو در آوردم از نوع انداختم به خاطر پس وورد بایوسش دیگه هیچ رقمه سیستم روشن نمیشه واقعا به مشکلات عجیب غریبی دارم بر میخورم از طرفی این میاد تو ذهنم نکنه به خاطر پاور چنین مشکلی پیش اومد و مادربرد از کار افتاد نکنه مادربرد بایوسش پریده کلا دیگه روشن نمیشه.
پاور رو به مادربرد قبلی زدم تست کردم روشن میشد ولی به این مادربردی که تازه خریدم میزنم هیچ برقی توش به جریان نمیفته

خب عزیز چرا هر بار کارها رو ناقص انجام میدید
میگن کار نیکو کردن از پر کردن است
اون از سر تست که حداقل به جای یا وصل بودن همه یا کنده همه گرافیک رو وصل گذاشتید برقش رو فقط برداشتید باعث اون اتفاق شد.

بازار بردنی هم فقط 24 پینش رو بردید؟ خب اصلا برق مدار تغذیه فاز پاور و ولتاژ رگولاتر ها VRM برا پردازنده اینا از اون یک یا دو 4 پین یا 8 پین ها میاد، خیلی مهمن.

جدا از اینکه چه بسا 6 پین یا 8 (6+2) پین گرافیک هم مشکل داشته باشه.
پاور رو کامل ببرید.
یک بار هر کدوم رو جدا ولتازش رو چک کنن در حالت عادی
تازه این کافی نیست باید ولتاژ هنگام آمپر کشیدن تازه چک بشه که این مهمتره.

به نظرم شما باید وقتی میخواستید بردی بخرید پاورتون رو هم میبردید و رم اینا رو (جز برد قبلی و گرافیک که سوختن)
هزینه بیشتری میگرفتن یه مقدار اما همه رو با هم تست میکردن
اون موقع هم پاور تست میشد، هم برد اگر پسورد داشت خودش حذف میکرد پسوردش رو و مشکلی هم پیش میومد شما متضرر نمیشدی.

اینجوری فقط هزینه های بیشتر و بیشتر برا خودتون میتراشید، یه بار کامل (اگه میتونید کیس رو اگه نه که همون قطعات مثل سی پی یو ، رم،پاور رو ببرید جایی که میخواید برد بخرید (مهلت تست میدن) خودش همه رو انجام بده
معلوم شه چی خرابه چی سالمه
پاور اگر خراب بود (حتما جدا از حالت تست همه خروجی ها با کابل ها (ممکنه حتی خروجی سالم باشه اما یه کابلی خراب شده باشه) تو حالت عادی که آمپری نمیکشه فقط ولتاژ هست
حتما باید هنگام لود هم که آمپر میکشه باز تست شه
که لازمه ش کار کردن و روشن شدن سیستم هست (تازه تو بایوس بمونه که آمپر خیلی کمی هم میکشه، با اس اس دی یا هاردتون لود بشه و چیزی اجرا کنید که برق بیشتری بخواد مصرف کنه)

اگر پاور خراب بود و دادید تعمیر هم باز پیشنهاد نمیکنم استفاده کنید ازش (حتی گرین که تازه درسته خودش تولید کننده پاور نیست اما خب باز دستگاه های هم تست پاور حرفه ای (که خیلی گرون هم هستن، ورژن جدیدشون هر دونه دستگاه کاملش 100 هزار دلاره! و اندازه یه کمد خیلی بزرگه، مثلا بگم ارتفاع 2 و نیم متر در طول 2 متر در عرض نیم متر
حالا مال گرین قدیمیش هست مال سالها پیشه اما همیشه دستگاه گرونی بوده.
جدا از اون دستگاه های مربوط به قلع کاری تمام ماشینی، تعمیر برد های پاور هایی که به سفارشش OEM ی که باهاش کار میکنه براش میزنه، امکان تعویض خازن های بالک به تمیز ترین و کم خطر ترین شکل ممکن (خازن های بالک خطرناکه، هیچ وقت خودتون پاور رو باز نکنید، حتی وقتی به برق وصل نباشه، خازن های بالک میتونن جریان زیادی رو که میتونه حتی باعث صدمه جانی به بدترین شکلش بشه هم خدای نکرده اگر عایق نباشه بدنه انسان با زمین یا هرچیزی مرتبط به زمین اتفاق بیفته)

حالا یه زمانی گرین تعمیر پاورای برندای دیگه رو هم قبول میکرد (اما مشخصا خب اگه پاور گرینی مثلا گارانتیش تموم میشد و برا تعمیرش مثلا میگم 500 میگرفت برا کورسیر 1 میگرفت (مثال گفتم)
اگر قبول کنن تست و در صورت نیاز تعمیر پاورتون رو

ببیینید در مورد پاور قوی تر خریدن هم اکثرا پول هدر دادن میشه (منظورم در این حد هست که یه سیستم که 400 فوقش با احتساب 20 درصد بیشتر از ماکسیمم مصرف قبلی (یعنی 400 که گفتم خیلی دست بالا بود وگرنه باور کن فول لود 300 وات مصرف میکرده!) شما 1000 وات انداختی رو میگم
وگرنه اگه کسی مثلا فعلا با یه گرافیک مثلا میگم 4060 تونسته ببنده با سی پی یو 14500 اما میدونه چن ماه بعد قراره 4080 سوپر مثلا بندازه و 14700ک خب مشخصه که درستش همینه که به جای پاور 500ی که برا قبلی زیادم بود باز (اما کمتر از 500 وات پاور خوب تو ایران نیست معمولا) اون حق میدم 850 پلاتینوم یا حتی 1000 گلد بخره (بازم بیشتر از نیازشه البته چون 14700ک با 4090 هم 850 پلاتینیوم راحت جوابه براش (مگر مدل هایی مثل HOF GALAX (دو تا 16 پین میخوره) یا ماتریکس ایسوس که حتما 1000 تا 1200 میخوان برا امکان استفاده از نهایت قدرتشون (در حالت عادی نه اورکلاک با نیتروژن مایع

یا بعضا حتی پولشون نمیرسه گرافیک بخرن مدتی با داخلی سر میکنن بعدا کارت میگیرن خب مشخصه با داخلی یه پاور 300/350 واتم جوابه حتی سی پی یو بالارده باشه، اما بسته به گرافیکی که میخواد بعدا بندازه پاور دو برابر این عدد یا حتی سه برابرش ممکنه نیازش باشه بخره از اول

اما در مورد حالت شما، که مشخص نبوده چن سال دیگه ممکنه این اتقاق میفتاده، پاورها هم اینجوری نیست یکسان بمونن
بعضیا که فک میکنن پاورا پیشرفت خاصی نمیکنن فوقش همون واتشون بیشتر میشه
یه رده بالاتر خب میگن بازدهیشون صرفا بالاتر رفته مثلا قبلا 80 پلاس اصلا نبود حتی وایت
بعدا برنز و سیلور و گلد اومد
بعدش پلاتینیوم
بعدش حتی تیتانیوم (که انگشت شما پاور تو دنیا داریم که تیتانیوم باشه
البته بگم این سرتیفیکیت ضامن با کیفیت بودن پاور نیست حتما، چون سازنده ها بعضا زرنگ بازی درمیارن، یک نسخه سفارشیش رو میفرستن برا لابراتوراش و اون بر اساس اون پاور ارسالی بهش سرتیفیکیت میده
اما تو پاورایی که تو بازار میفرسته ممکنه از چیزای ارزون تر با کیفیت پایین تر استفاده کنه.
ختی تقلبیش هم هست، یعنی پاورایی دیدم روشون لوگوی 80 پلاس گلد بوده اما الکی بوده کاملا و اصلا 80 پلاس وایت هم نداشته اون.
خوشبختانه دو سرتیفیکیت دیگه که به چیزای بیشتری توجه میکنن اومدن که رو پاورای نسل جدید میشه دیده شون.

اما اگر اکثریت رو بگیریم معمولا پاورای خوب همه از گلد به بالا هستن (گلد واقعی)

درضمن پاورا هم ورژن بندی دارن
مثلا خودم HX1000ی که ده سال پیش گرفتم با اونی که پارسال گرفتم یکی نیستن، قبلیه ورژن 2.0 هست، آخرینه 2.4
یا انتکی که 6 سال پیش گرفتم مدل های کارنت گیمینگ 1000 اکسرتیم 2.2 بود، آخری 2.6 بود
اما شما پاور میخوای بخری چیزی که بدونی حداقل ساپورت خوبی برا آینده داشته باشه اگه میتونی هزینه کنی حتما 3.0 بگیر
ATX 3.0 PCI-E GEN 5
این پاورا هم هر سه سرتیفیکیت نشان دهنده کیفیت رو با هم توشون میتونید ببینید.
هم رو خودشون مستقیم خروجی 16 پین برق گرافیک های نسل 40 و بعدیا رو دارن (البته انویدیا سوکت 16 پینش رو تغییراتی داده اما با قبلی سازگاره)
که هر یک 16 پین تا 600 وات میتونه برق بده (کار 4 تا 8 پین رو میتونه انجام بده، که البته رو کارتای سری 40 تبدیلش هست به 8 پین اما مشکلاتی داره، هم خبری از هوشمندی این کانکتور نیست (چون 4 پین کوچیک و نازکی که در صورت کامل نصل نشدن و فرو نرفتن (یا به خاطر حالتی که دارن تو نصب اگر آداپتور 90 یا 180 درجه ش خریده نشده باشه که اصلا تو ایران نیست ، منم خودم آوردم برا خودم (چون بقیه نمیدونن چیه اغلب و بیارمم کسی نمیخره)
بدون آداپتوری که گفتم باعث میشه همین مبدل از سمت پاور همواره کشیده شه به سمت خودش و اون 4 پین خیلی نازک کم کم بهد چن ماه شل شن و همون اتفاقا سوختن و حتی آتش سوزی اتفاق بیفته اما این بار برا گرافیکی مثل 4090!

درضمن نسخ 3 فقط این نیست ویژگیش، سری 30 انویدیا مخصوصا کارتای تی آی 3080 و 3090 و 3090 تی آیش اسپایک های وحشتناک داشتن، یعنی مثال بزنم 3090 تی ای مرجع تو لود حدود 450 وات برق میکشه،
اما هنگام گیم یا استفاده های سنگین بعضا در حد چن پیکو ثانیه (حتی از نانو ثانیه کوتاه تر) اسپایک های عجیب بعضا تا دو برابر این عدد رو میزد
درنتیجه پاور مجبور میشد هر وقت این اتفاق میفته سریع اون مقدار رو براش تولید کنه
که اگر پاور خوبی بود، چه از نظر توانی چه از نظر اینکه با وجود داشتن OCP یا اورکارنت پروتکشن که کارش محافظت از پاور و قطعات در برابر افزایش جریان ولتاژ هست که بسته به کیفیت قطعات و تصمیم سازنده داره، بعضیا فقط 10-15 درصد بعضیا حتی تا 30 درصد بیشتر از توان اسمی هم محدویدت شروع به کار OCP رو گذاشتن
یعنی با 30 درصد عملا پاور میتونه مدت خیلی کوتاه اگه خودش 1000 وات باشه (که همونم برای یک دقیقه میتونه تولید کنه وگرنه تو حال عادی که همون عددی که تو میزان لودش تو 80 پلاسی که سرتیفیکیتش رو داره مثلا 90 درصد تو 50 درصد لود رو میتونه بده.
و با 30 درصد یعنی در حد چن پیکو ثانیه میتونه حتی تا 1300 وات تولید کنه که اگر بیشتر نیاز باشه دیگه خاموش میکنه سیستم رو

سازنده های پاور فک میکردن کارتای سری 40 انویدیا پر مصرف تر هستن (مخصوصا چون با کانکتور 600 واتی اومد (در مقابل 320 وات کارت 3090 مرجع یا 450 وات 3090 تی آی مرجع (تو نسخه های اورکلاکی تا 520 هم میرفت و بسیار داغ)
برا 4090 شروع به طراحی کولر های حجیم و بسیار بزرگ و قدرتنمند کردن،
تو پاورهای نسل 3.0 هم که پاور باید بتونه تا 3 برابر عدد اعلامی کانکتور برق گرافیکش رو برا چن پیکو ثانیه تولید کنه بدون مشکل
یعنی اونایی که 16 پینشون روش 600 وات نوشته (چون مدل های 450 واتی و 300 واتی هم داره که ظاهری فرقی نمیکنن اما نوشته روش فرق داره و میزان جریانی که میتونه عبور بده،
که توپاورای 850 وات به بالا مثل 1000 و بالاتر همون 600 هست یعنی تا 1800 وات باید بتونه برای صرف گرافیک رو چن پیکو ثانیه تامین کنه
هنگام اسپایک (که البته تو سری 40 به لطف معماری خوب و بهینه انویدیا و مخصوصا لیتوگرافیک پیشرفته 4 نانومتری TSMC کارتای کم مصرف و خنکی هستن مخصوصا تو گیم (4090 تو گیم فول لود معمولا 300-320 وات فقط مصرفشه در حالیکه بعضا دو برابر 3090 تی آی که تا 500 وات میره FPS میده تازه بدون احتساب قابلیت فریم جنریشن
دما هم بر خلاف 3090 تی آی که کور ش تا بالای 80 هم میره، 4090 ها معمولا زیر 60 میمونن با سرعت فن 50 درصد (البته که خود کولر خیلی مهمه، فاندرزادیشن ها چون هم دو فنه هستن هم خیلی کوچیکتر از کارتی مثل استریکس ایسوس خب من دمای 65 و کمی بالاترم ازش دیدم اما تو مدل های کولر خفن مخصوصا ام اس آی سوپریم لیکوید اکس 55 بیشتر ندیدم
تو دمای وی رم هم که تو 3090 تو ماین دیده بودم بچه ها حتی به 115 درجه میرسووندشون ( تو ماین کور خنک میمونه اما وی رم خیلی مهمه سرعتش و داغ میکنه، 3090 هم اون موقع هر چیپ حافظه 1 گیگ بود برا 24 مجبور بودن 12 تا 1 گیگ هر طرف بذارن، 12 تا هم پشتش افتاده و درسته بک پلیت فلزی روش گذاشتن اما جواب نمیداد
خیلی از 3090 دارها میاوردن براشون مایع خنکشون کنم (اونم دو طرفه، یعنی بر عکس بقیه که پشتش رو معمولا بیشتر حالت شکیل بودن انجام میدن تو این یکی پشتش هم سیستم عبور کولانت بود
که باید به یه رادیاتور حداقل 360ی هم خودش تکی وصل میشد با پمپ خوب ،
بعضیا هم نمیخواستم زیاد هزینه کنن به تعویض ترمال پد های خودش با نسخه تقریبا دو برابر با رسانایی حرارتی قویتر، و ترمال پیست جی پی یو یا با لیکوید متال (اگر بیشتر میخواست هزینه کنه فرد و خب نباید کولر بخشی که با خود چیپ جی پی یو اتصال برقرار یکنه آلومینیم باشه وگرنه لیکوید منال میخوردش که متافانه تک تیوبر های متعددی نمیدونتن و بعد چن وقت که کارایی افت زیاد کرد بعد باز کردن کولر متوجه شدن که خورده شده الومینیومشون
بعضیا هم صرفا از ترمال پیست اما بهترینش مثل ترمال گریزلی کرایونات اکستریم یا آرکتیک ام اکس 6 استفاده کنیم.

یکی از ابداعاتی که کردم بعدا دیدم مشابه ش رو زدن یکی ساختن براکت برای زیر کارت بود (در حالت نصب عادی یعنی همون افقی که فن های کارت رو به پایین هست)
که از یکی از براکت های آنتی سگ (که نمیذاره گرافیک های سنگین خم شن زیر فشار) که به درد میخوردن هم طولی هم ارتفاعی استفاده میکردم که بسته به میزان توانایی هزینه فرد و نیازش یا یک لایه فن 4 تا 8 سانتی وصل میکردم بهش که برقشون هم سری بود
یا حتی دو لایه ساندویچی میکردم یعنی 4 تا هم دقیقا زیرش (چنان ایر فلو و استاتیک پرشری ایجادی میکرد که تو حالت IDLE نزدیک تا 10 درجه حتی کارت خنک تر میشد. تو فول لود هم حدود 5-6 درجه (تازه به جای 50-60 درصد سرعت فن با 30 درصد میچرخید هم اوکی بود تو آیدل هم که نمیچرخیدن چون قابلیت زیرو فن داشتن
البته باید دقت داشت که فن های اون کارت مقاومت تو مسیرشون باشه وگرنه این جریان باد بالا میتونه باعث شه بیشتر از مقداری که سرعت استانداردش هست بچرخنن و یسوزن
چون با صرف چرخوندن با چیز دیگه هم جریان توش ایجاد میشه.
بعضی میخواستن فن هاشون ARGB هم باشه که خب خیلی خفن تر هم میشد، فن ها رو هم که 4 تا 4 تا سری میکردم در آخر هر 4 تا فقط یک هدر PWM میگرفت که سرعتشون هم قابل کنترل بود
چون براکت آنتی سگ انتخابی بی رنگ هم بود نورپردازیش به خوبی تو کل کیس مشخص بود و سینک با بقیه نورپردازی های سیستم.

اما برای دمای بالای وی رم های پشت بک پلیت، به جز کولینگ ابی، یک هیت سینک آلومینیومی یا مسی (بسته به هزینه ای که دوستی میخواست انجام بده، مسی خب بهتره اما گرونتر و سنگین تر
به اندازه بک پلیت ی که از کارت میخواستیم (چون یه بخش مشخصی ازش وی رم ها هستن همچنین برد سری 30 و 40 خیلی کوچیکتر از اون کولر بزرگشون هست نزدیک دو سومشون رو پوشونده فقط.
فن اول از سمت راست کارت (فن سمت جلوی کیس کارت منظورمه، بالاش سمت بک پلیت رو یه حالت تهویه طور میذارن چون برد که نمیرسه به اونجا، هوا رو صرفا رد میکنه از هیت سینک و هیت پایپ ها و میره بیرون
من یه فن 9.25 سانت که مناسب نصب تو اون قسمت بود و خیلی هم سخت پیدا میشد (باز تو ایران نبود و از اون ور میاوردم)
اونم ARGBش رو چون خیلی خوشگل میشد البته اسلیمش رو یعنی ضخامت 15 میل (چون 25 میل دیگه به رم ها گیر میکرد نمیذاشت بسته شن)
بعدا دیدم گلکس هم تو یکی از مدلاش این کار رو کرد و چهار فنی که تو سری 30 زد با 20 این فرق رو داشت، تو 30 همون جایی که گفتم وصل میشد، قابل دراومدن هم بود
اما تو سری 20 یک فن کوچیک صرفا از بغل کارت هوا رو به داخل میزد
اون کولر مسی بالای بک پلیت دقیقا سمت وی رم ها رو هم با خمیر سیلیکون با ویسکوزیته بالا دقیقا تو قسمت همون 12 تا چیپ که جاشون رو تغیین کرده بودیم از قبل میزدیم، دورش هم خمیر سیلیکون چسبی میزدیم که به این راحتیا جدا نشه
و محکم فشار میدادیم تا کامل وصل شه و چسبش اوکی شه
بعضا اگر کولر سیستم بادی بزرگ نبود یا ابی بود، ارتقاعش رو بیشتر میگرفتیم وسط اون هیت سینک مسی هم یه فن 4 در 4 میذاشتیم که عالی میشد.
و دمای 115 درجه تو ماین میومد رو 90
تو گیم 100 هم میومد زیر 80
البته که بعدا برای چیپ های حافظه هر کدوم یک لایه تقریبا نازک مسی ساخته شد که روشون گذاشت میشد (با ترمال پیست) که اونم کمی دماش رو کمتر میکرد

بحث رفت سمت کولینگ
به لطف همیت پیشرفت معماری و لیتوگرافیک از اسپایک خبری نبود
در مورد توان کل هم تو نسل 3.0 میتونه تا 2 برابر توان کلی رو تا چن پیکوثانیه تولید کنه
مثلا هزار وات باشه تا 2 هزار وات!

حالا شما هم فک نکنم الان امکان اینکه خرج کنید برا پاور خوب رو با توجه به اینکه برای برد هزینه کردید
برا گرافیک هزینه میکنید
ذیگه پاور رو فک نکنم چیز گرون بشه بگیرید اما اگه خواستید بگید پاور نسل 3 خوب معرفی کنم )دقت کنید نسل 3.0 الکی هم داریم
مثلا کورسیر هنوز هم نسل 3.0 واقعی معرفی نکرده
همه شون رو جز یه سری از مدل های شیفت که پورت هاشون برعکسه، به جای قسمت عرض تو طول کار کرده،
تو بقیه اومده یه کابل 2 تا 8 پین از سمت پاور (که گفتم سمت پاور هر 8 پین 300 وات رو میتونه تولید کنه و معادل 4 تا 8 پین سمت گرافیک میشه که هر کدوم 150 واتن یعنی همون 600 وات) که سری سمت گرافیکش رو 16 پین زده گذاشته (که اون 4 پینی که برای هوشمند بودن و صحبت بین پاور و کارت گرافیک تعبیه شده تاز گرافیک برق مورد نیازش رو هر لحظه برا پاور بفرسته و بتونه برق بهینه تری ازش دریافت کنه) رو چون مشخصا که با 8 پین های قدیمی نمیشه داشت، برا همین میبینید به جا 4 تا دو تاش هست که اونم برداشته از مدار خارجشون کرده.
برام خیلی عجیبه که رو جعبه هاشونم نوشته ATX 3.0 support یا Pci- gen 5 ready درحالیکه اینجوری نیست، صرفا یه کابله
اونایی که 16 پین واقعی به پاور میخورن بعد به گرافیک میخورن و هوشمند واقعی هم هستن با داشتن باقی امکاناتش میشن نسل 3.0 واقعی (پس هیچ وقت حتی برندی به سابقه و شهرت و محبوبیت کورسیر هم گول میزنه
شما بر اساس برند خرید نکنید
همیشه تحقیق کنید تا ببینید تو هر چیزی هر نسلی چیا بهترن