روشن نماندن سیستم

[ali1895]

سلام دیروز حین بازی سیستم خاموش شد و بعد از روشن کردن کیس کمتر از یک ثانیه خاموش میشه و مجبور هستم برای دوباره روشن کردن کابل پاور رو از پشت جدا کنم یا دکمه پاور رو برای سی ثانیه خاموش کنم . تو شهر سخت افزار تایپیک های قدیمی رو خوندم اکثرا نوشته بودن مادربرد اتصالی داره
اومدم فیش های مختلف رو دونه دونه جدا کردن و تست کردن بلکه شاید اتصالی از کابل ها باشه فیش ها رو دونه دونه تست کردم همچنان سیستم تو کمتر از یک ثانیه خاموش میشد فیش شش پین گرافیک رو جدا کردم اما خود گرافیک به مادربرد وصل بود سیستم رو روشن کردم ایندفعه روشن موند و تو چند ثانیه گرافیک بردش جرقه زد آتیش گرفت و کارت گرافیک ۱۰۶۰ سوخت . سوکت گرافیک روی مادربرد هم رنگش عوض شده . الان کارت گرافیک و تقریبا همه قطعات رو جدا کردم و سیستم روشن میشه و روشن میمونه
فردا قراره برم مادربرد بخرم ولی نگران هستم دوباره دچار مشکلات مختلف بشم میترسم مشکل از پاور بوده باشه .
پاور کورسیر هزار وات گلد
مادربرد فعلی ایسوس z87a

[AMD>INTEL]

سلام دیروز حین بازی سیستم خاموش شد و بعد از روشن کردن کیس کمتر از یک ثانیه خاموش میشه و مجبور هستم برای دوباره روشن کردن کابل پاور رو از پشت جدا کنم یا دکمه پاور رو برای سی ثانیه خاموش کنم . تو شهر سخت افزار تایپیک های قدیمی رو خوندم اکثرا نوشته بودن مادربرد اتصالی داره
اومدم فیش های مختلف رو دونه دونه جدا کردن و تست کردن بلکه شاید اتصالی از کابل ها باشه فیش ها رو دونه دونه تست کردم همچنان سیستم تو کمتر از یک ثانیه خاموش میشد فیش شش پین گرافیک رو جدا کردم اما خود گرافیک به مادربرد وصل بود سیستم رو روشن کردم ایندفعه روشن موند و تو چند ثانیه گرافیک بردش جرقه زد آتیش گرفت و کارت گرافیک ۱۰۶۰ سوخت . سوکت گرافیک روی مادربرد هم رنگش عوض شده . الان کارت گرافیک و تقریبا همه قطعات رو جدا کردم و سیستم روشن میشه و روشن میمونه
فردا قراره برم مادربرد بخرم ولی نگران هستم دوباره دچار مشکلات مختلف بشم میترسم مشکل از پاور بوده باشه .
پاور کورسیر هزار وات گلد
مادربرد فعلی ایسوس z87a

سلام
به نظر میرسه پاور شما هم چندان وضعیت خوبی نداشته باشه . اگر دارای گارانتی هست ببرید گارانتی برای تست یا پیش تعمیرکار برای تست دقیق
در کل بدون تست کامل قطعات جدید رو به این پاور متصل نکنید .

[XFXForce]

سلام دیروز حین بازی سیستم خاموش شد و بعد از روشن کردن کیس کمتر از یک ثانیه خاموش میشه و مجبور هستم برای دوباره روشن کردن کابل پاور رو از پشت جدا کنم یا دکمه پاور رو برای سی ثانیه خاموش کنم . تو شهر سخت افزار تایپیک های قدیمی رو خوندم اکثرا نوشته بودن مادربرد اتصالی داره
اومدم فیش های مختلف رو دونه دونه جدا کردن و تست کردن بلکه شاید اتصالی از کابل ها باشه فیش ها رو دونه دونه تست کردم همچنان سیستم تو کمتر از یک ثانیه خاموش میشد فیش شش پین گرافیک رو جدا کردم اما خود گرافیک به مادربرد وصل بود سیستم رو روشن کردم ایندفعه روشن موند و تو چند ثانیه گرافیک بردش جرقه زد آتیش گرفت و کارت گرافیک ۱۰۶۰ سوخت . سوکت گرافیک روی مادربرد هم رنگش عوض شده . الان کارت گرافیک و تقریبا همه قطعات رو جدا کردم و سیستم روشن میشه و روشن میمونه
فردا قراره برم مادربرد بخرم ولی نگران هستم دوباره دچار مشکلات مختلف بشم میترسم مشکل از پاور بوده باشه .
پاور کورسیر هزار وات گلد
مادربرد فعلی ایسوس z87a

سلام
همونطور که آقا امید عزیز گفتن احتمال خرابی پاور بالاست
مدل دقیق پاور رو ننوشتید RM1000X هست یا RM1000e مدل تولید چه سالی؟
درسته درکل این مدل پاور ، پاور خوبیه اما هیچ پاوری نیست که اصلا خراب نشه ، حتی HX1000iش هم که مدل بهتر و جزو با کیفیت ترین پاورای دنیاست دیدم خراب شده اما خیلی خیلی کم.

اشتباه اولتون این بود که همون اول تاپیک نزدید ، قبل اینکه کاری انجام بدید، قطعا اون موقع بهتون گفته میشد همه چی رو جدا کنید و پاور رو ببرید یک تعمیرکار خوب که پاور تستر هم داشته باشه تا کامل تست کنه،
مادربردتون رو بدید با یک پاور سالم تست کنه.

وقتی همچین اتفاقاتی مثل خاموشی های مکرر یا روشن نموندن هست یعنی داستان به برق ربط داره یا به پاور یه به مدار تغذیه مادربرد و هر چیزی که مستقیم به برق ربط داشته باشه مهمه و خطرناک و نباید باهاش ور رفت مگر در صورت داشتن تخصص که اونا قطعات صرفا برا این کار هم دارن.

اشتباه دومتون این بود که حتی دون دونه جدا کردید اما در آخر گرافیک رو برق پاورش رو کشیدید اما رو مادربرد گذاشتید بمونه.
اسلات pci-e x16 مادربرد خودش میتونه تا 75 وات به گرافیک برق برسونه (یعنی دقیقا اندازه یک کابل برق 6 پین (اما 8 پین تا 150 وات میتونه یعنی 2 پین بیشتر داره اما قدرتش دوبرابره، البته منظور 8 پین گرافیک هست، وگرنه 8 پین مربوط به برق پردازنده تا 300 وات رو میتونه برسونه، 8 پین گرافیک هم از سمت پاور هر دونه ش تا 300 وات میتونه برا همین کابلی که از پاور میاد با اینکه سمت پاور یه 8 پین وصله اما سمت گرافیک دو تا 8 پین میده)
در نتیجه با درکنار هم گذاشتن مسایلی مثل احتمال مشکل داشتن پاور و مادربرد احتمالا وقتی سیستم رو روشن کردید به جای زدن بوق یا خاموش کردن خواسته شروع به کار کنه (در حالتی که پاور و برد و گرافیک سالم باشن وقتی گرافیک نصب باشه اما برقش نه، از طریق بازر (به شرطی که خود برد داشته باشه یا بهش وصل کرده باشید هنگام اسمبل) شروع میکنه بوق بلند غیر ممتد میزنه،)
اگر بردتون EZ LED داشته باشه هم روی چراغ سبز(بیشتر بردا اولین چراغ قرمز مال پردازنده، دومی زرد مال رم و سومی سبز مال گرافیک و چهارمی سفید برا پست شدن هست) میمونه (یا رنگ بندی دیگه بسته به توضیحات دفترچه ش)

در نتیجه به گرافیکی که 150 وات برق نیاز داشته برای شروع چون 6 پین 75 واتیش قطع بوده فقط 75 وات برق رسونده و احتمالا تو این داستان شاید هم به دلیل مشکل مدار تغذیه برد یا مشکل پاور در برق رسانی همین مقدار رو با نوسان یا قطعی رسونده باشه
البته 1060 نسخه های مرجع و اورکلاک کارخونه نشده 120 واته مصرفشون.
یا برد (در صورت خرابی میگم باز) خواسته برق مورد نیاز گرافیک رو از خود اسلات تامین کنه (این امکان هم از نظر تئوری هم عملی ممکنه؛ حتی بعضی بردا جهت کمک برای تامین برق گرافیک روی خود مادربرد یک 6 پین برق گرافیک هم میذاشتن چن سال پیشا، یا رو بردای ماینینگ هم شاهد این داستان بودیم) درنتیجه باعث سوختن و آتیش گرفتن برد شده (چون اگر صرفا همون 75 وات رو اونم درست میداد اصولا نباید گرافیک میسوخت و آتیش گرفتن باید از اور ولتاژ یا دادن ولتاژ با نوسان یا قطع و وصلی باشه)

میشه از گرافیکتون عکس بندازید جوری که اسلات X16 معلوم باشه، و همچنین 6 پین برق و خود سطح برد تا جای ممکن و پشت برد اگه بک پلیت نداره مخصوصا (مشخصا تو یه عکس نمیشه منظورم تو چند عکس بود)

جرقه از کدوم قسمت زد؟ و آتیش شروع شد؟ متوجه ش شدید؟

احتمال 90 درصد اسلات X16 بردتون هم سوخته (حتی اگه چیپست و باقی چیزاس سالم مونده باشه.
خودم که به هیچ وجه توصیه به استفاده از اون برد و پاور نمیکنم
حتی اگر تعمیر شدن.

نوشتید مادربرد میخرید، یک پاور هم بگیرید. البته دلیل پاور 1000 واتی رو متوجه نشدم
روی برد Z87 که پردازنده های نسل 4 نصب میشن که حتی بالارده ترینش هم مثل 4770ک در مقایسه با پردازنده های فعلی مصرفشون خیلی کمتره، 4770K که TDPش 84 واته، البته تو فول لود بالاتر میره.
نمیتونم اورکلاک کرده بودید یا نه، اما حتی اگه 150 وات خیلی دست بالا تو مصرف بگیریمش.
گرافیک هم که معمولا پر مصرف ترین قطعه س مخصوصا رو سیستمای گیمینگ یا رندرینگ کارت 1060 مصرف پایینی داره. 120 وات نسخه مرجع، اینم نسخه OC بگیریم 150 وات (که بیشتر هم نمیتونه چون با یک 6 پین و اسلات برد 150 وات در حالت استاندارد ماکسیمم میشه برق گرفت (مگر مشکلی تو پاور باشه)

یعنی دو تا قطعه پر مصرف شما 300 وات ماکسیمم مصرفشون بوده، مصرف هارد و اس اس دی ها و رم هم جمعا 50 وات نمیشه، اگر چیز پر مصرفی دارید جدا از اینا که بگید وگرنه میبینید حتی اگر چند فن هم اضافه کنیم و 50 وات دیگه اضافه کنیم باز سرجمع 400 وات بشه ماکسیمم که اگر با احتساب 80 پلاس وایت باشه پاور 20 درصد هم اضافه در نظر بگیریم یکمم بیشتر روش پاور 500 واتی گلد خوب کافیش بوده.
منظورم اینه که اگه خواستید پاور بگیرید نیاز نیست باز اونقد هزینه کنید، یه پاور 500 وات گلد بگیرید (با خرید دوباره همون 1060 یا در اون سطح مصرف گرافیک) بیشتر از کافی هم هست حتی

[Ali18955]

پاور rm1000 گلد هستش
واقعیتش این پاور رو چند سال پیش خریدم با این نگاه که شاید روزی سخت افزارهای قوی تری نصب کردم و از پاور خیالم راحت باشه
دیروز پاور رو سه جا بردم و فقط کابل ۲۴ پینش همراهم بود و همه شون گفتن سالمه ولتاژ درسته و گفتن کابل سی پی یو رو هم میاوردی. فردا دوباره میبرم با کابل های بیشتر تست کنند
به نظرتون پاور ۶۰۰ وات گرین مناسب هست شاید چند ماه دیگه کارت گرافیک ۲۰۶۰ یا ۳۰۵۰ یه بروز رسانی کنم تو سایت های محاسبه پاور اکثرا مصرف رو حدودا ۵۰۰ وات زده بودن.

دیروز که سه جا پاور رو گفتن سالمه . کمی خیالم راحت شد مادربرد ارزون قیمت نسل چهار خریدمMSI H81M-P33 اومدم نصبش کردم تصویر داد بایوسش پس وورد داشت باتری رو در آوردم از نوع انداختم به خاطر پس وورد بایوسش دیگه هیچ رقمه سیستم روشن نمیشه واقعا به مشکلات عجیب غریبی دارم بر میخورم از طرفی این میاد تو ذهنم نکنه به خاطر پاور چنین مشکلی پیش اومد و مادربرد از کار افتاد نکنه مادربرد بایوسش پریده کلا دیگه روشن نمیشه.
پاور رو به مادربرد قبلی زدم تست کردم روشن میشد ولی به این مادربردی که تازه خریدم میزنم هیچ برقی توش به جریان نمیفته

[XFXForce]

پاور rm1000 گلد هستش
واقعیتش این پاور رو چند سال پیش خریدم با این نگاه که شاید روزی سخت افزارهای قوی تری نصب کردم و از پاور خیالم راحت باشه
دیروز پاور رو سه جا بردم و فقط کابل ۲۴ پینش همراهم بود و همه شون گفتن سالمه ولتاژ درسته و گفتن کابل سی پی یو رو هم میاوردی. فردا دوباره میبرم با کابل های بیشتر تست کنند
به نظرتون پاور ۶۰۰ وات گرین مناسب هست شاید چند ماه دیگه کارت گرافیک ۲۰۶۰ یا ۳۰۵۰ یه بروز رسانی کنم تو سایت های محاسبه پاور اکثرا مصرف رو حدودا ۵۰۰ وات زده بودن.

دیروز که سه جا پاور رو گفتن سالمه . کمی خیالم راحت شد مادربرد ارزون قیمت نسل چهار خریدمMSI H81M-P33 اومدم نصبش کردم تصویر داد بایوسش پس وورد داشت باتری رو در آوردم از نوع انداختم به خاطر پس وورد بایوسش دیگه هیچ رقمه سیستم روشن نمیشه واقعا به مشکلات عجیب غریبی دارم بر میخورم از طرفی این میاد تو ذهنم نکنه به خاطر پاور چنین مشکلی پیش اومد و مادربرد از کار افتاد نکنه مادربرد بایوسش پریده کلا دیگه روشن نمیشه.
پاور رو به مادربرد قبلی زدم تست کردم روشن میشد ولی به این مادربردی که تازه خریدم میزنم هیچ برقی توش به جریان نمیفته

خب عزیز چرا هر بار کارها رو ناقص انجام میدید
میگن کار نیکو کردن از پر کردن است
اون از سر تست که حداقل به جای یا وصل بودن همه یا کنده همه گرافیک رو وصل گذاشتید برقش رو فقط برداشتید باعث اون اتفاق شد.

بازار بردنی هم فقط 24 پینش رو بردید؟ خب اصلا برق مدار تغذیه فاز پاور و ولتاژ رگولاتر ها VRM برا پردازنده اینا از اون یک یا دو 4 پین یا 8 پین ها میاد، خیلی مهمن.

جدا از اینکه چه بسا 6 پین یا 8 (6+2) پین گرافیک هم مشکل داشته باشه.
پاور رو کامل ببرید.
یک بار هر کدوم رو جدا ولتازش رو چک کنن در حالت عادی
تازه این کافی نیست باید ولتاژ هنگام آمپر کشیدن تازه چک بشه که این مهمتره.

به نظرم شما باید وقتی میخواستید بردی بخرید پاورتون رو هم میبردید و رم اینا رو (جز برد قبلی و گرافیک که سوختن)
هزینه بیشتری میگرفتن یه مقدار اما همه رو با هم تست میکردن
اون موقع هم پاور تست میشد، هم برد اگر پسورد داشت خودش حذف میکرد پسوردش رو و مشکلی هم پیش میومد شما متضرر نمیشدی.

اینجوری فقط هزینه های بیشتر و بیشتر برا خودتون میتراشید، یه بار کامل (اگه میتونید کیس رو اگه نه که همون قطعات مثل سی پی یو ، رم،پاور رو ببرید جایی که میخواید برد بخرید (مهلت تست میدن) خودش همه رو انجام بده
معلوم شه چی خرابه چی سالمه
پاور اگر خراب بود (حتما جدا از حالت تست همه خروجی ها با کابل ها (ممکنه حتی خروجی سالم باشه اما یه کابلی خراب شده باشه) تو حالت عادی که آمپری نمیکشه فقط ولتاژ هست
حتما باید هنگام لود هم که آمپر میکشه باز تست شه
که لازمه ش کار کردن و روشن شدن سیستم هست (تازه تو بایوس بمونه که آمپر خیلی کمی هم میکشه، با اس اس دی یا هاردتون لود بشه و چیزی اجرا کنید که برق بیشتری بخواد مصرف کنه)

اگر پاور خراب بود و دادید تعمیر هم باز پیشنهاد نمیکنم استفاده کنید ازش (حتی گرین که تازه درسته خودش تولید کننده پاور نیست اما خب باز دستگاه های هم تست پاور حرفه ای (که خیلی گرون هم هستن، ورژن جدیدشون هر دونه دستگاه کاملش 100 هزار دلاره! و اندازه یه کمد خیلی بزرگه، مثلا بگم ارتفاع 2 و نیم متر در طول 2 متر در عرض نیم متر
حالا مال گرین قدیمیش هست مال سالها پیشه اما همیشه دستگاه گرونی بوده.
جدا از اون دستگاه های مربوط به قلع کاری تمام ماشینی، تعمیر برد های پاور هایی که به سفارشش OEM ی که باهاش کار میکنه براش میزنه، امکان تعویض خازن های بالک به تمیز ترین و کم خطر ترین شکل ممکن (خازن های بالک خطرناکه، هیچ وقت خودتون پاور رو باز نکنید، حتی وقتی به برق وصل نباشه، خازن های بالک میتونن جریان زیادی رو که میتونه حتی باعث صدمه جانی به بدترین شکلش بشه هم خدای نکرده اگر عایق نباشه بدنه انسان با زمین یا هرچیزی مرتبط به زمین اتفاق بیفته)

حالا یه زمانی گرین تعمیر پاورای برندای دیگه رو هم قبول میکرد (اما مشخصا خب اگه پاور گرینی مثلا گارانتیش تموم میشد و برا تعمیرش مثلا میگم 500 میگرفت برا کورسیر 1 میگرفت (مثال گفتم)
اگر قبول کنن تست و در صورت نیاز تعمیر پاورتون رو

ببیینید در مورد پاور قوی تر خریدن هم اکثرا پول هدر دادن میشه (منظورم در این حد هست که یه سیستم که 400 فوقش با احتساب 20 درصد بیشتر از ماکسیمم مصرف قبلی (یعنی 400 که گفتم خیلی دست بالا بود وگرنه باور کن فول لود 300 وات مصرف میکرده!) شما 1000 وات انداختی رو میگم
وگرنه اگه کسی مثلا فعلا با یه گرافیک مثلا میگم 4060 تونسته ببنده با سی پی یو 14500 اما میدونه چن ماه بعد قراره 4080 سوپر مثلا بندازه و 14700ک خب مشخصه که درستش همینه که به جای پاور 500ی که برا قبلی زیادم بود باز (اما کمتر از 500 وات پاور خوب تو ایران نیست معمولا) اون حق میدم 850 پلاتینوم یا حتی 1000 گلد بخره (بازم بیشتر از نیازشه البته چون 14700ک با 4090 هم 850 پلاتینیوم راحت جوابه براش (مگر مدل هایی مثل HOF GALAX (دو تا 16 پین میخوره) یا ماتریکس ایسوس که حتما 1000 تا 1200 میخوان برا امکان استفاده از نهایت قدرتشون (در حالت عادی نه اورکلاک با نیتروژن مایع

یا بعضا حتی پولشون نمیرسه گرافیک بخرن مدتی با داخلی سر میکنن بعدا کارت میگیرن خب مشخصه با داخلی یه پاور 300/350 واتم جوابه حتی سی پی یو بالارده باشه، اما بسته به گرافیکی که میخواد بعدا بندازه پاور دو برابر این عدد یا حتی سه برابرش ممکنه نیازش باشه بخره از اول

اما در مورد حالت شما، که مشخص نبوده چن سال دیگه ممکنه این اتقاق میفتاده، پاورها هم اینجوری نیست یکسان بمونن
بعضیا که فک میکنن پاورا پیشرفت خاصی نمیکنن فوقش همون واتشون بیشتر میشه
یه رده بالاتر خب میگن بازدهیشون صرفا بالاتر رفته مثلا قبلا 80 پلاس اصلا نبود حتی وایت
بعدا برنز و سیلور و گلد اومد
بعدش پلاتینیوم
بعدش حتی تیتانیوم (که انگشت شما پاور تو دنیا داریم که تیتانیوم باشه
البته بگم این سرتیفیکیت ضامن با کیفیت بودن پاور نیست حتما، چون سازنده ها بعضا زرنگ بازی درمیارن، یک نسخه سفارشیش رو میفرستن برا لابراتوراش و اون بر اساس اون پاور ارسالی بهش سرتیفیکیت میده
اما تو پاورایی که تو بازار میفرسته ممکنه از چیزای ارزون تر با کیفیت پایین تر استفاده کنه.
ختی تقلبیش هم هست، یعنی پاورایی دیدم روشون لوگوی 80 پلاس گلد بوده اما الکی بوده کاملا و اصلا 80 پلاس وایت هم نداشته اون.
خوشبختانه دو سرتیفیکیت دیگه که به چیزای بیشتری توجه میکنن اومدن که رو پاورای نسل جدید میشه دیده شون.

اما اگر اکثریت رو بگیریم معمولا پاورای خوب همه از گلد به بالا هستن (گلد واقعی)

درضمن پاورا هم ورژن بندی دارن
مثلا خودم HX1000ی که ده سال پیش گرفتم با اونی که پارسال گرفتم یکی نیستن، قبلیه ورژن 2.0 هست، آخرینه 2.4
یا انتکی که 6 سال پیش گرفتم مدل های کارنت گیمینگ 1000 اکسرتیم 2.2 بود، آخری 2.6 بود
اما شما پاور میخوای بخری چیزی که بدونی حداقل ساپورت خوبی برا آینده داشته باشه اگه میتونی هزینه کنی حتما 3.0 بگیر
ATX 3.0 PCI-E GEN 5
این پاورا هم هر سه سرتیفیکیت نشان دهنده کیفیت رو با هم توشون میتونید ببینید.
هم رو خودشون مستقیم خروجی 16 پین برق گرافیک های نسل 40 و بعدیا رو دارن (البته انویدیا سوکت 16 پینش رو تغییراتی داده اما با قبلی سازگاره)
که هر یک 16 پین تا 600 وات میتونه برق بده (کار 4 تا 8 پین رو میتونه انجام بده، که البته رو کارتای سری 40 تبدیلش هست به 8 پین اما مشکلاتی داره، هم خبری از هوشمندی این کانکتور نیست (چون 4 پین کوچیک و نازکی که در صورت کامل نصل نشدن و فرو نرفتن (یا به خاطر حالتی که دارن تو نصب اگر آداپتور 90 یا 180 درجه ش خریده نشده باشه که اصلا تو ایران نیست ، منم خودم آوردم برا خودم (چون بقیه نمیدونن چیه اغلب و بیارمم کسی نمیخره)
بدون آداپتوری که گفتم باعث میشه همین مبدل از سمت پاور همواره کشیده شه به سمت خودش و اون 4 پین خیلی نازک کم کم بهد چن ماه شل شن و همون اتفاقا سوختن و حتی آتش سوزی اتفاق بیفته اما این بار برا گرافیکی مثل 4090!

درضمن نسخ 3 فقط این نیست ویژگیش، سری 30 انویدیا مخصوصا کارتای تی آی 3080 و 3090 و 3090 تی آیش اسپایک های وحشتناک داشتن، یعنی مثال بزنم 3090 تی ای مرجع تو لود حدود 450 وات برق میکشه،
اما هنگام گیم یا استفاده های سنگین بعضا در حد چن پیکو ثانیه (حتی از نانو ثانیه کوتاه تر) اسپایک های عجیب بعضا تا دو برابر این عدد رو میزد
درنتیجه پاور مجبور میشد هر وقت این اتفاق میفته سریع اون مقدار رو براش تولید کنه
که اگر پاور خوبی بود، چه از نظر توانی چه از نظر اینکه با وجود داشتن OCP یا اورکارنت پروتکشن که کارش محافظت از پاور و قطعات در برابر افزایش جریان ولتاژ هست که بسته به کیفیت قطعات و تصمیم سازنده داره، بعضیا فقط 10-15 درصد بعضیا حتی تا 30 درصد بیشتر از توان اسمی هم محدویدت شروع به کار OCP رو گذاشتن
یعنی با 30 درصد عملا پاور میتونه مدت خیلی کوتاه اگه خودش 1000 وات باشه (که همونم برای یک دقیقه میتونه تولید کنه وگرنه تو حال عادی که همون عددی که تو میزان لودش تو 80 پلاسی که سرتیفیکیتش رو داره مثلا 90 درصد تو 50 درصد لود رو میتونه بده.
و با 30 درصد یعنی در حد چن پیکو ثانیه میتونه حتی تا 1300 وات تولید کنه که اگر بیشتر نیاز باشه دیگه خاموش میکنه سیستم رو

سازنده های پاور فک میکردن کارتای سری 40 انویدیا پر مصرف تر هستن (مخصوصا چون با کانکتور 600 واتی اومد (در مقابل 320 وات کارت 3090 مرجع یا 450 وات 3090 تی آی مرجع (تو نسخه های اورکلاکی تا 520 هم میرفت و بسیار داغ)
برا 4090 شروع به طراحی کولر های حجیم و بسیار بزرگ و قدرتنمند کردن،
تو پاورهای نسل 3.0 هم که پاور باید بتونه تا 3 برابر عدد اعلامی کانکتور برق گرافیکش رو برا چن پیکو ثانیه تولید کنه بدون مشکل
یعنی اونایی که 16 پینشون روش 600 وات نوشته (چون مدل های 450 واتی و 300 واتی هم داره که ظاهری فرقی نمیکنن اما نوشته روش فرق داره و میزان جریانی که میتونه عبور بده،
که توپاورای 850 وات به بالا مثل 1000 و بالاتر همون 600 هست یعنی تا 1800 وات باید بتونه برای صرف گرافیک رو چن پیکو ثانیه تامین کنه
هنگام اسپایک (که البته تو سری 40 به لطف معماری خوب و بهینه انویدیا و مخصوصا لیتوگرافیک پیشرفته 4 نانومتری TSMC کارتای کم مصرف و خنکی هستن مخصوصا تو گیم (4090 تو گیم فول لود معمولا 300-320 وات فقط مصرفشه در حالیکه بعضا دو برابر 3090 تی آی که تا 500 وات میره FPS میده تازه بدون احتساب قابلیت فریم جنریشن
دما هم بر خلاف 3090 تی آی که کور ش تا بالای 80 هم میره، 4090 ها معمولا زیر 60 میمونن با سرعت فن 50 درصد (البته که خود کولر خیلی مهمه، فاندرزادیشن ها چون هم دو فنه هستن هم خیلی کوچیکتر از کارتی مثل استریکس ایسوس خب من دمای 65 و کمی بالاترم ازش دیدم اما تو مدل های کولر خفن مخصوصا ام اس آی سوپریم لیکوید اکس 55 بیشتر ندیدم
تو دمای وی رم هم که تو 3090 تو ماین دیده بودم بچه ها حتی به 115 درجه میرسووندشون ( تو ماین کور خنک میمونه اما وی رم خیلی مهمه سرعتش و داغ میکنه، 3090 هم اون موقع هر چیپ حافظه 1 گیگ بود برا 24 مجبور بودن 12 تا 1 گیگ هر طرف بذارن، 12 تا هم پشتش افتاده و درسته بک پلیت فلزی روش گذاشتن اما جواب نمیداد
خیلی از 3090 دارها میاوردن براشون مایع خنکشون کنم (اونم دو طرفه، یعنی بر عکس بقیه که پشتش رو معمولا بیشتر حالت شکیل بودن انجام میدن تو این یکی پشتش هم سیستم عبور کولانت بود
که باید به یه رادیاتور حداقل 360ی هم خودش تکی وصل میشد با پمپ خوب ،
بعضیا هم نمیخواستم زیاد هزینه کنن به تعویض ترمال پد های خودش با نسخه تقریبا دو برابر با رسانایی حرارتی قویتر، و ترمال پیست جی پی یو یا با لیکوید متال (اگر بیشتر میخواست هزینه کنه فرد و خب نباید کولر بخشی که با خود چیپ جی پی یو اتصال برقرار یکنه آلومینیم باشه وگرنه لیکوید منال میخوردش که متافانه تک تیوبر های متعددی نمیدونتن و بعد چن وقت که کارایی افت زیاد کرد بعد باز کردن کولر متوجه شدن که خورده شده الومینیومشون
بعضیا هم صرفا از ترمال پیست اما بهترینش مثل ترمال گریزلی کرایونات اکستریم یا آرکتیک ام اکس 6 استفاده کنیم.

یکی از ابداعاتی که کردم بعدا دیدم مشابه ش رو زدن یکی ساختن براکت برای زیر کارت بود (در حالت نصب عادی یعنی همون افقی که فن های کارت رو به پایین هست)
که از یکی از براکت های آنتی سگ (که نمیذاره گرافیک های سنگین خم شن زیر فشار) که به درد میخوردن هم طولی هم ارتفاعی استفاده میکردم که بسته به میزان توانایی هزینه فرد و نیازش یا یک لایه فن 4 تا 8 سانتی وصل میکردم بهش که برقشون هم سری بود
یا حتی دو لایه ساندویچی میکردم یعنی 4 تا هم دقیقا زیرش (چنان ایر فلو و استاتیک پرشری ایجادی میکرد که تو حالت IDLE نزدیک تا 10 درجه حتی کارت خنک تر میشد. تو فول لود هم حدود 5-6 درجه (تازه به جای 50-60 درصد سرعت فن با 30 درصد میچرخید هم اوکی بود تو آیدل هم که نمیچرخیدن چون قابلیت زیرو فن داشتن
البته باید دقت داشت که فن های اون کارت مقاومت تو مسیرشون باشه وگرنه این جریان باد بالا میتونه باعث شه بیشتر از مقداری که سرعت استانداردش هست بچرخنن و یسوزن
چون با صرف چرخوندن با چیز دیگه هم جریان توش ایجاد میشه.
بعضی میخواستن فن هاشون ARGB هم باشه که خب خیلی خفن تر هم میشد، فن ها رو هم که 4 تا 4 تا سری میکردم در آخر هر 4 تا فقط یک هدر PWM میگرفت که سرعتشون هم قابل کنترل بود
چون براکت آنتی سگ انتخابی بی رنگ هم بود نورپردازیش به خوبی تو کل کیس مشخص بود و سینک با بقیه نورپردازی های سیستم.

اما برای دمای بالای وی رم های پشت بک پلیت، به جز کولینگ ابی، یک هیت سینک آلومینیومی یا مسی (بسته به هزینه ای که دوستی میخواست انجام بده، مسی خب بهتره اما گرونتر و سنگین تر
به اندازه بک پلیت ی که از کارت میخواستیم (چون یه بخش مشخصی ازش وی رم ها هستن همچنین برد سری 30 و 40 خیلی کوچیکتر از اون کولر بزرگشون هست نزدیک دو سومشون رو پوشونده فقط.
فن اول از سمت راست کارت (فن سمت جلوی کیس کارت منظورمه، بالاش سمت بک پلیت رو یه حالت تهویه طور میذارن چون برد که نمیرسه به اونجا، هوا رو صرفا رد میکنه از هیت سینک و هیت پایپ ها و میره بیرون
من یه فن 9.25 سانت که مناسب نصب تو اون قسمت بود و خیلی هم سخت پیدا میشد (باز تو ایران نبود و از اون ور میاوردم)
اونم ARGBش رو چون خیلی خوشگل میشد البته اسلیمش رو یعنی ضخامت 15 میل (چون 25 میل دیگه به رم ها گیر میکرد نمیذاشت بسته شن)
بعدا دیدم گلکس هم تو یکی از مدلاش این کار رو کرد و چهار فنی که تو سری 30 زد با 20 این فرق رو داشت، تو 30 همون جایی که گفتم وصل میشد، قابل دراومدن هم بود
اما تو سری 20 یک فن کوچیک صرفا از بغل کارت هوا رو به داخل میزد
اون کولر مسی بالای بک پلیت دقیقا سمت وی رم ها رو هم با خمیر سیلیکون با ویسکوزیته بالا دقیقا تو قسمت همون 12 تا چیپ که جاشون رو تغیین کرده بودیم از قبل میزدیم، دورش هم خمیر سیلیکون چسبی میزدیم که به این راحتیا جدا نشه
و محکم فشار میدادیم تا کامل وصل شه و چسبش اوکی شه
بعضا اگر کولر سیستم بادی بزرگ نبود یا ابی بود، ارتقاعش رو بیشتر میگرفتیم وسط اون هیت سینک مسی هم یه فن 4 در 4 میذاشتیم که عالی میشد.
و دمای 115 درجه تو ماین میومد رو 90
تو گیم 100 هم میومد زیر 80
البته که بعدا برای چیپ های حافظه هر کدوم یک لایه تقریبا نازک مسی ساخته شد که روشون گذاشت میشد (با ترمال پیست) که اونم کمی دماش رو کمتر میکرد

بحث رفت سمت کولینگ
به لطف همیت پیشرفت معماری و لیتوگرافیک از اسپایک خبری نبود
در مورد توان کل هم تو نسل 3.0 میتونه تا 2 برابر توان کلی رو تا چن پیکوثانیه تولید کنه
مثلا هزار وات باشه تا 2 هزار وات!

حالا شما هم فک نکنم الان امکان اینکه خرج کنید برا پاور خوب رو با توجه به اینکه برای برد هزینه کردید
برا گرافیک هزینه میکنید
ذیگه پاور رو فک نکنم چیز گرون بشه بگیرید اما اگه خواستید بگید پاور نسل 3 خوب معرفی کنم )دقت کنید نسل 3.0 الکی هم داریم
مثلا کورسیر هنوز هم نسل 3.0 واقعی معرفی نکرده
همه شون رو جز یه سری از مدل های شیفت که پورت هاشون برعکسه، به جای قسمت عرض تو طول کار کرده،
تو بقیه اومده یه کابل 2 تا 8 پین از سمت پاور (که گفتم سمت پاور هر 8 پین 300 وات رو میتونه تولید کنه و معادل 4 تا 8 پین سمت گرافیک میشه که هر کدوم 150 واتن یعنی همون 600 وات) که سری سمت گرافیکش رو 16 پین زده گذاشته (که اون 4 پینی که برای هوشمند بودن و صحبت بین پاور و کارت گرافیک تعبیه شده تاز گرافیک برق مورد نیازش رو هر لحظه برا پاور بفرسته و بتونه برق بهینه تری ازش دریافت کنه) رو چون مشخصا که با 8 پین های قدیمی نمیشه داشت، برا همین میبینید به جا 4 تا دو تاش هست که اونم برداشته از مدار خارجشون کرده.
برام خیلی عجیبه که رو جعبه هاشونم نوشته ATX 3.0 support یا Pci- gen 5 ready درحالیکه اینجوری نیست، صرفا یه کابله
اونایی که 16 پین واقعی به پاور میخورن بعد به گرافیک میخورن و هوشمند واقعی هم هستن با داشتن باقی امکاناتش میشن نسل 3.0 واقعی (پس هیچ وقت حتی برندی به سابقه و شهرت و محبوبیت کورسیر هم گول میزنه
شما بر اساس برند خرید نکنید
همیشه تحقیق کنید تا ببینید تو هر چیزی هر نسلی چیا بهترن

[XFXForce]

در مورد پاور به نظرم همون 500 uk یی چیزی بگیرید فعلا تا بعدا یه atx 3.0 خوب بگیرید شاید بهتر باشه.
اما اگر قراره بعدا هم ارتقاهاتون در حد مثلا 4070 معمولی باشه (مخصوصا نسخه غیر اورکلاکش که یه 8 پین میخوره کلا)
پردازنده هم مثلا 13500 یا 14500ی چیزی (خیلی خوبن، 13400 اینا 10 هسته ای هستن اما 13500/14500 میشن 14 هسته ای، کششون محسوس بیشتر، فرکانسشون همینطور، یه جورایی مثل 13600ک/14600ک میمونن با مالتی پلایر لاک که نشه اورکلاک کرد)
که گفتم 4070 هایی که ارزش خرید هم دارن یه 8 پین فقط میخورن، یه پاور 600-650 وات پلاتییوم عالیه (نسل 3.0 نیست اما برا ارتقا بیشتر هم جا داره یعنی بعد تر هم خواستی 4070 سوپری، تی آی بندازی میشه، یا 14500 رو 14600ک یا 13600ک رو 13700 هم کنی بی مشکل کار میکنه.

پیشنهادم
Antec NE650 80 plus Platinum Full Modular

Designed in California-USA
Built by Seasonic-Taiwan

100%Japanese heavy Duty Capacitors

Compact Size (14x15x8.6)

12cm Silent Fan Fluid Dynamic Bearing (FDB Fan)

Hybrid Zero Rpm mode:automatically ensures zero fan speed at low loads to reduce plenty of noise and keep absolute silence

LC + DC To DC Topology - Active PFC

Efficiency: 80 Plus Platinum 94% Typically

Protection: OCP / OVP / UVP / SCP / OPP / OTP / SIP / NLO

قیمت با گارانتی اصلی: 3.500.000
این برند بسیار معتبر در زمینه تولید پاور، کیس، کولر بادی و آبی، رم و ... هست و آمریکایی هست.
خودم خیلی از محصولاتش استفاه کردم و تا به امروز برا خودم یا هر کسی که براش خریدم هیچ خرابی پیش نیومده خدا رو شکر (تو بیش از 13 سال (البته این وسطاش چن سالی تو ایران نیاودنش کلا)
خودمم برا استفاده شخصیم هم NE850 ECO Platinumش رو داشتم هم
HCG1000 Xtreme
تا سراغ پرچمدارش Antec Signature Titaniumش رفتم که عالی بود
(1000 و 1300 واتی داره اما با یک کابل میشه همزمان دو تاش رو هم به هم وصل کرد که حکم یک پاور 2600 رو پیدا کنن)

تا بعدا چون Atx 3.0 میخواستم (واقعی نه مثل کورسیرا صرفا با کابل که میشه همین انتک ها رو هم با کابل دو 8 پین به 16 پین همون کارو براشون کرد و هنوز Antecش ایران نیومده سراغ مدلای دیگه ای باید میرفتم که حدودی تو یه رنج بودن قیمتی:

ASUS Loki 1000w SFX-L Platinum ATX 3.0
و
Deepcool PX1200G (1200W) GOLD ATX 3.0
و
MSI MPG A1000G GOLD PCI-E 5.0
و
MSI MEG Ai1000P Platinum PCI-E 5.0

نکته مهم: پاور ها توسط ریورهای معتبر که همون دستگاه گرون 100 هزار دلاری که گفتم رو خریدن (که حتی نسخه ی جدید تر از اونی هست که بیشتر شرکتای سازنده پاور خودشون دارن) بررسی میشن و من هم بررسی شون رو مطالعه و بررسی میکنم جدا از تجربه خودم برا خودم و مشتریام و آمار خرابی گارانتی هاشون و ...
مثلا ایسوس میدونید سه سری اصلی prime و tuf و rog داره که این rog بسته به اینکه چه حوزه ای باشه خودش تقسیم بندی میشه، تو پاور میشه لوکی (برا کیس های sfx که کوچیکه، البته براکت atx هم روش هست) ، استریکس که سایزش از نظر طولی از atx های استاندارد کمی دراز تره (بیشتره شون 16 در 15 هست طول و عرضشون اما این طولش 18 هست (انتکه اینجا 14 سانت بودنش به کار میاد که کامپکت هست و کار رو راحت میکنه چون هنگام اسمبل مخصوصا تو کیس های میدتاور پاور دراز اذیت میکنه مخصوصا سر کیبل منیجمنت)، بعدش هم پرچمدارش ثور که خیلی هم گرون هست (کلا سری راگ و پاورای ایسوس گرونن اما ثور دیگه تو یه لول دیگه ای گرون هست)
سری لوکی رو دوس داشتم، بسیار هم زیبا بود، فن argb بسیار زیبایی هم داشت با بدنه فلزی الومینیم برس خورده شفاف، که نورپردازی پاورش رو میشه با باقی قطعات سیستام از طریق asus asura sync حتی سینک کرد.
اما چون sfx-l بود طول کابلاش خب کوتاه تره دیگه، و حساب کردم، چن سانت برا کیس من سر برق گرافیک کوتاه میمود.
اینا همه تو بررسی های بی طرفانه از نظر کیفیت ساخت رنک a گرفتن (البته ثور در اصل a+ گرفته)
اما سری تاف رو پیشنهاد نمیکنم تو پاور، برعکس گرافیک، پاور، مانیتور و خیلی چیزای دیگه ش که اتفاقا سری تاف خیلی خوبه و ارزش خرید بالایی داره ، و اتفاقا سری راگ به قیمت خیلی بالاش نمیارزه، تو زمینه پاور اینجوری نیست، و حداقل سری پاورهای تافی که تو ایران هستن که همه برا 2020 تا 2022 هستن رنکشون C هست!
حتی پرایم که پایین تر از تاف حساب میشه، اما چون تو سال 2023 تولید شد و کیفیت رو ایسوس کمی بهبود بخشید رنک B گرفت.
پس ایسوس هیچی

دیپ کوله هم ATX 3.0 بود، هم بهترین پاور دیپ کول از نظر کیفیت، رنک A، هم 1200ش هم قیمت 850 وات لوکی بود! ولی از شانسم اون موقع که خواستم بگیرم یکی دو هفته ای بود بارش تموم شده بود و باید صبر میکردم تا ماه بعد تر تا بیاد و سیستم بدون پاور نیمشد بمونه

ام اس آیه سری MAG (اگر برا دوستان سواله، ام اس آی اسم هایی که گذاشته گیج کننده س برا اکثر دوستان و مثل ایسوس اینا نیست پرایم و استریکس اینا، MAG میشه همرده PRIME تقریبا، یه جورایی پایین رده (البته نه که بی کیفیت باشه، همچنین تو خود سری MAG باز پایین رده میان رده بالارده داریم باز)
MPG میشه همرده تاف تقریبا (اما بازم برا مثال تو برد ها سری کربن MSI از همین سری MPG هست، بالارده ش هست، اما از تظر کیفیت و رقیب با گرون ترین مدل ROG STRIX ایسوس یعنی با پسوند Eش و با پایین رده سری پرچمدار ایسوس یعنی MAXIMUSش اما سری HEROش که پایین ترینش تو سری پرچمدارش هست رقابت میکنه)
MEG میشه بالارده تا پرچمدار که همرده ROG میشه اما بیشتر همون تو برد مثلا STRIXش و تو پاور مثلا THOR، این از این)

پاور MSI MPG 1000 Gold دو مدل داره یکی ATX 2,4 که حدود 3 میلیون ارزون تره،یکی هم نسخه جدید که ATX 3.0 هست و با پسوند PCI- 5.0 شناخته میشه، با 120 ماه (10 سال) گارانتی آونگ

در آخر هم پاور MSI MEG 1000 Platinum PCI- 5.0 که ATX 3.0 هست و یه جورایی همرده ASUS THOR و GIGABYTE AORUS قرار میگره، بسیار زیبا و بسیار با کیفیت هست با 120 ماه (10 سال) گارانتی آونگ
در حالت عادی اختلاف قیمت مدل MEG با MPGش هر دو 1000 وات حدود 6 میلیون بود که ار نظر من ارزشش رو نداشت و میخواستم همون MPG رو بگیریم تا اینکه تونستم با جایی با قیمت خیلی خوب تهیه کنم، چون به جاش پول ندادم بلکه مادربرد دادم که دو سر سود شد
و باید بگم واقعا پاور بی نظیریه (البته انتک SIGNATURE اگر ATX 3.0 داشت هیچگاه عوضش نمیکردم چون اون هم خیلی خوب بود.)

امیدوارم توضیحات به دردتون خورده باشه. فک کنم همون NE650 که گفتم برای شما بهترین باشه

[Ali18955]

سلام الان سیستم روشن شد ولی مثل مادربرد قبلی بعد از یک ثانیه خاموش میشد قید این پاور رو دیگه زدم حتی نمی‌برم دیگه تستش کنند فردا پاور Antec NE650 80 plus Platinum Full Modular رو میخرم امیدوارم در آینده برای بروز رسانی قطعات هم جواب گو باشه این نکته رو بکم وضعیت درآمد و مالیم خوب نیست قطعا کارت گرافیک خیلی بالا قرار نیست تهیه کنم نهایت میان رده اون هم در چند ماه اینده
امیدوارم این مادربرد رو پس بگیره یا با یه مادربرد ایسوس جایگزین کنه
کجا این پاور رو میدن سه میلیون و نیم؟
خود شما اگر می‌فروشید فردا مزاحمتون بشم لطفاً کمکم کنید

[XFXForce]

سلام الان سیستم روشن شد ولی مثل مادربرد قبلی بعد از یک ثانیه خاموش میشد قید این پاور رو دیگه زدم حتی نمی‌برم دیگه تستش کنند فردا پاور Antec NE650 80 plus Platinum Full Modular رو میخرم امیدوارم در آینده برای بروز رسانی قطعات هم جواب گو باشه این نکته رو بکم وضعیت درآمد و مالیم خوب نیست قطعا کارت گرافیک خیلی بالا قرار نیست تهیه کنم نهایت میان رده اون هم در چند ماه اینده
امیدوارم این مادربرد رو پس بگیره یا با یه مادربرد ایسوس جایگزین کنه
کجا این پاور رو میدن سه میلیون و نیم؟
خود شما اگر می‌فروشید فردا مزاحمتون بشم لطفاً کمکم کنید
تو رنج 3 تا 4 تومن جز پاوری که گفتم
Antec HCG650 80 PLUS GOLD FULL MODULAR هم هست. که از NE650 کمی ارزونتره.
مدل ANTEC ATOM G650 GOLD هم هست که این نزدیک 3 تومنه و با زیر 4 میشه 750 واتش رو هم خرید. پاور معمولی میشه گفت هست،
من تا الان اونایی که خریدن نشده خراب بشه پاورشون اما صرفا زمان هایی بود که نه مدل HIGH CURRENT GAMER موجود باشه نه NE ECO چون از نظر کیفیتی این دو بهترن ، NE هم از HCG بهتره.

پاور پیشنهادی دیگه

MSI MPG A650GF Gold Full Modular 650W
که با گارانتی 5 ساله آونگ حدود 3 و نیم هست (قیمت ها حدودی هست چون این مدت هم قبل عیده هم دلار هر روز گرون میشه، ساعتی تغییر میکنن حتی)
که گزینه خوبیه واقعا مخصوصا که بر خلاف انتک که گارانتیش 2 ساله س این 5 سال گارانتی داره.

بعدی 3 تا پاور گرین هستن نیمه ماژولار
Green GP800B-HP EVO GOLD با نورپردازی ARGB گارانتی 62 ماهه گرین. 3.800

Green GP700B-HP EVO GOLD با نورپردازی ARGB گارانتی 62 ماهه گرین. 3.500

Green GP600B-HP EVO GOLD با نورپردازی ARGB گارانتی 62 ماهه گرین. 3.200

[ali1895]

تو رنج 3 تا 4 تومن جز پاوری که گفتم
Antec HCG650 80 PLUS GOLD FULL MODULAR هم هست. که از NE650 کمی ارزونتره.
مدل ANTEC ATOM G650 GOLD هم هست که این نزدیک 3 تومنه و با زیر 4 میشه 750 واتش رو هم خرید. پاور معمولی میشه گفت هست،
من تا الان اونایی که خریدن نشده خراب بشه پاورشون اما صرفا زمان هایی بود که نه مدل HIGH CURRENT GAMER موجود باشه نه NE ECO چون از نظر کیفیتی این دو بهترن ، NE هم از HCG بهتره.

پاور پیشنهادی دیگه

MSI MPG A650GF Gold Full Modular 650W

که با گارانتی 5 ساله آونگ حدود 3 و نیم هست (قیمت ها حدودی هست چون این مدت هم قبل عیده هم دلار هر روز گرون میشه، ساعتی تغییر میکنن حتی)
که گزینه خوبیه واقعا مخصوصا که بر خلاف انتک که گارانتیش 2 ساله س این 5 سال گارانتی داره.

بعدی 3 تا پاور گرین هستن نیمه ماژولار
Green GP800B-HP EVO GOLD با نورپردازی ARGB گارانتی 62 ماهه گرین. 3.800

Green GP700B-HP EVO GOLD با نورپردازی ARGB گارانتی 62 ماهه گرین. 3.500

Green GP600B-HP EVO GOLD با نورپردازی ARGB گارانتی 62 ماهه گرین. 3.200







سلام ممنونم از کمک های شما
دیروز پاور Antec NE650 80 plus Platinum Full Modular خریدم
مادربرد رو هم با یه ایسوس تعویض کرد حدودا یک روزه سیستم بدون مشکل داره کار میکنه و امیدوارم چهار پنج ماه بدون مشکل کار کنه کلا دیگه از نسل چهار میرم نسل دوازده.
کلید هایپرید پشت این پاور به چه منظور هستش؟

[ali1895]

برای تکمیل این تایپیک از کارت گرافیک عکس میذارم این بخش که دورش خط کشیدم جرقه زد اتیش گرفت
Only the registered members can see the link (Only the registered members can see the link)

[XFXForce]

سلام ممنونم از کمک های شما
دیروز پاور Antec NE650 80 plus Platinum Full Modular خریدم
مادربرد رو هم با یه ایسوس تعویض کرد حدودا یک روزه سیستم بدون مشکل داره کار میکنه و امیدوارم چهار پنج ماه بدون مشکل کار کنه کلا دیگه از نسل چهار میرم نسل دوازده.
کلید هایپرید پشت این پاور به چه منظور هستش؟

مبارکتون باشه.

کلید هایبرید اگر روشن باشه پاور هنگامی که سیستم IDLE هست یا لود پایینی داره و دمای پاور پایین هست فنش رو خاموش میکنه تا هم نویزی تولید نکنه هم عمر فن بیشتر بشه، اما هر وقت که دما بخواد بره بالا بلافاصله فن شروع به کار خواهد کرد.
اما اگه خاموش باشه همیشه فنش کار خواهد کرد.